Beiträge von Dasepp

Sollten Übergangswiderstände an den Polklemmen oder am Masseanschluss da sein ist es egal ob die Batterie neu ist oder 5 Jahre alt ist, sie wird nicht mehr voll geladen.

Die Kälte erledigt dann den Rest und die Batterie wird auch nicht lange halten sollte es so sein wie ich geschildert habe - nur teilgeladen und Frost mögen die gar nicht.

Ich vergleiche das immer mit einem Fass das 1000 Liter Volumen hat, wennst da nur 500 Liter reinfüllst kannst keine 1000 Liter sondern nur 500 Liter rausnehmen 😉

Man sollte bei sowas auch die einfachen Dinge im Auge behalten die oft große Auswirkungen haben.

Gruss

Dasepp

Also das Ausziehwerkzeug kannst dir selbst basteln oder ausleihen.

Die beste Lösung bleibt der Unfaller für 950 da du ja dann mehrere Teile die du (vielleicht) noch brauchst schon da sind und den Rest vertickst und müsstest somit wieder auf dein Geld kommen.

Quasi deinen vorhandenen etwas verjüngt zum Nulltarif, du schreibst ja das du damit sehr zufrieden also warum wechseln und einen Gaser mit 200 tkm ich weiß nicht.

Und wegen der künstlich erzeugten Dieselskandalsituation werde ich bestimmt nicht wechseln, genau das wollen die ja damit erreichen.

Dauert halt seine Zeit und kostet dich bisschen Arbeit die du ja sowieso mit der Reparatur Tauschmotor ect. hättest.

Und in den neuen alten LPG kannst auch nicht reinschauen, der kann morgen schon Probleme machen.

Gruss

Dasepp

Moin

Könnte es nicht sein das deine Batterie am Sterben ist ?

Altersschwache Batterien brechen meist bei beginnender Kälte zusammen und das oft schlagartig und die heutigen Steuergeräte machen dann Problemchen oder bringen Fehlermeldungen obwohl der Motor noch startet.

Prüfe mal die Batteriespannung beim Startvorgang also bei großer Belastung, da sollten noch um 10 Volt da sein wenn die auf 8 Volt runtersackt ist deine Batterie matt.

Auch schlechte/lockere oder "vergammelte" Anschlüsse an der Batterie oder Masse können sowas verursachen da ja dann die Batterie nicht mehr richtig geladen wird hier sollte bei 2000 Umdrehungen um 14,5 Volt an den Batteriepolen anstehen.

Bei ausgeschalteter Zündung sind bei einer guten Batterie deutlich mehr als 12 Volt vorhanden.

Diese drei Betriebszustände mal kontrollieren.

Gruss

Dasepp

Moin

Das kommt auf dein drum herum an.

Wennst Platz hast kannst den Unfaller kaufen und ein Schlachtfest draus machen.

So hättest du andere Düsen und für den Notfall noch einen Reservemotor samt wahrscheinlich noch lange funktionierender Kupplung.

Alle anderen Teile die du nicht benötigst kannst ausbauen und bei ebäh versteigern den übrigbleibenden Blechhaufen gibst zum Verwerter und bekommst vielleicht noch einen Fuffi dafür.

Die Radlager dürften auch bezahlbar sein.

Oder den umgekehrten Fall du reparierst den Unfaller indem du deinen als Teilespender benutzt, das kommt wiederum drauf an wie gross der Schaden am Unfaller ist

Aber wie gesagt kommt drauf an in einer Wohnanlage mitten in der Stadt ohne halbwegs vernünftiger Garage ist sowas nicht oder nur sehr schwer machbar😉

Denke aber das Du sowohl die Fahigkeiten und auch eine kleine Werkstatt mit dem erforderlichen Werkzeug dazu hast somit bleibt eigentlich nur der Unfaller übrig und 140 tkm sind nicht viel der würde unter normalen Umständen locker noch 200 tkm laufen.

Der Tauschmotor für 2800 muss ja auch eingebaut werden und mit den Nebenkosten reichen da 3000 bei weitem nicht aus, da verdient nur einer der Schrotthändler.

Gruss

Dasepp

Also wie gesagt, da ich bisher seit 30ig Jahren AHK am Auto hatte, praktisch fast an allen ( wenn keine dran war hab ich eine dran gemacht z.B. auch am berühmten BMW 323i die war sogar abnehmbar und hat damals fast soviel gekostet (ca. 700 DM) wie das Auto mit 11 Jahren Alter ohne TÜV (1000 DM) beim Kauf ), drum hab ich immer wenn ein Ersatz notwendig wurde eben genau wegen diesem Problem die verstärkten hinten eingebaut.

Die standen weder höher da, der Federweg beim Ausfedern wird ja vom Stossdämpfer begrenzt - noch haben die zu "hüpfen" angefangen, das sollte ja ebenfalls der Stossdämpfer verhindern - solange der noch gut ist versteht sich.

Und die gabs im normalen Zubehörhandel von normalen Herstellern z.B. Spindan.

Hab gerade beim CV ab 2004 nachgeschaut auf ebäh, die Serienfedern kosten 79 und die verstärkten vom gleichen Hersteller 83 Teuro.

Gruss

Dasepp

Hi

Sieht doch gar nicht mal so übel aus - auf jeden Fall noch rentabel - das wird schon.

Die Motorenschleifer haben für die Dichtungen meist Spezialwerkzeug - was man wie so oft selbst basteln kann - aber wenn der Kopf eh zum planen dort ist wäre das die einfachste Lösung wenn der die vier Dichtringe gleich mit raushohlt gegen bisschen Trinkgeld versteht sich 😉

Wie sind die Ventilführungen und Dichtflächen beieinander - meist genügt ein nacharbeiten mit Schleifpaste.

Gruss

Dasepp

Hi

Also ohne dein Auto genau zu kennen kann man pauschal eigentlich nur dazu sagen und empfehlen verstärkte Federn einzubauen, die gibt es meines Wissens fast für jedes Fahrzeug auch im normalen Teilehandel eben für Hängerbetrieb, einfach nachfragen.

Das müsste als Massnahme auch reichen, denn die die du jetzt drin hast werden schon "lahm" sein, wenn du meist mit viel Gewicht rum fährst - was natürlich den Effekt des tiefer Einfedern verstärkt.

Kosten meist nur paar Euro mehr, und kann man ohne großen Aufwand selber machen.

Obs die jetzt speziell für dein Auto auch gibt kann ich dir allerdings nicht sagen.

Ein automatisches Luftfahrwerk wäre natürlich das Beste aber leider auch die teuerste Lösung.

Es würde ja vielleicht schon reichen den - wenn er locker ist - soweit wegzuschieben das du das Nockenwellenrad abnehmen kannst, mich wundert sowieso das der nicht zweigeteilt ist.

Das hängst du dann mit einem Draht zur Seite weg und kannst dann den Kopf abnehmen - hab leider noch keinen Toyota Diesel offen gehabt, könnte aber funktionieren.

Schau an einen 5er BMW hat er mal gefahren - hatte mehrere E 21 und einen E 30 325 E das waren noch Autos 🤩

Viel Erfolg

Dasepp

Nachtrag hab noch nach weiteren Informationen gesucht und keine weiteren gefunden, vielleicht hilft dir ja der ganze Text auf den zwei Bildern weiter.

Hi

Tschuldigung das ich erst jetzt reagiere - hatte gestern noch einen Noteinsatz an einer Heizungsanlage.

Auf dem ersten Bild sieht man nicht den ganzen Text hier auf zwei Bilder aufgeteilt

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Hier steht ausdrücklich Gegenhalter für Kurbelwellenriemenscheibe als benötigtes Werkzeug.

Also würde ich nicht am Deckel gegenhalten die Vertiefungen sind wirklich nur zum arretieren da.

Du musst dir halt selber was bauen um die Riemenscheibe gegenzuhalten (z.B ein Flacheisen in dem zwei 12er Schrauben im richtigen Abstand sind - oder Gang einlegen (4 oder 5) und Handbremse fest anziehen bzw. von einer zweiten Person die Bremse treten lassen, da Frontantrieb.

Dieser "Tip" ist jedoch nicht immer ratsam da du ja dann am Antriebstrang/Getriebe mit 300 Nm was überlasten könntest - also auf eigne Gefahr !!!

Besser wäre das mit dem Flacheisen.

Das mit dem 90 Grad nach OT ist aus Sicherheitsgründen das sind die einen Kolben nicht mehr oben und die anderen noch nicht oben es ist also mehr als ausreichend platz für die offenen Ventile - mal mitgedacht als Beispiel, die Ventile überschneiden ja zwischen den 4ten und 1ten Takt - kurz vorher ist das Auslassventil ganz offen kurz danach das Einlassventil, würdest du jetzt in so einer ungünstigen Position mit einem grossen Schlüssel an der Riemenscheibe und somit an der Kurbelwelle rumhantieren ( bei abgenommenen Steuerkette ) und dabei nur ein paar Grad die Kurbelwelle verdrehen würde der Kolben an die Ventile drücken und diese evtl. verbiegen.

Gruß

Dasepp

Da will ich nicht widersprechen das das nicht bei allen Motoren geht bzw. nicht jeder Motor verträgt.

War ein 1,9 Liter TDI Audi wenn ich mich noch recht erinnere.

Die Teile zum umrüsten war glaub ich eine holländische Firma die sich für Rennzwecke darauf spezialisiert haben, speziell bei diesem Motor war die Antriebskette für Massenausgleich und somit auch Ölpumpe von Haus aus zu schwach, bei unbemerkten Verschleiss (Spiel im Massenausgleich) wurde die Belastung so gross dass die Kette flöten ging - riss gottseidank beim starten ab und wurde sofort abgestellt, sonst wäre sowieso ein totaler Motorschaden die Folge gewesen.

Es war eine neue Ölpumpe samt neuen Antrieb dabei mit allen benötigten Teilen damit man das Massenausgleichsmodul wegrationalisieren kann.

Die Kupplung ohne ZMS gabs bei Ebay.

Meine Kernaussage besteht drin das Verschleiss bzw. die damit verbundene "falsche Funktion" quasi das " falsche Zusammenspiel" der beiden Geschichten ZMS und Massenausgleich zu einer mehrfachen Unwucht geführt haben als der Motor ohne hatte - darum auch der Einsatz bei Rennsport, da hält diese Serienausttatung anscheinend nicht stand und wird kurzerhand weggbaut.

Das ZMS wurde auch offensichtlich durch das nicht mehr richtig funktionierende Massenausgleichsmodul überbelastet und deswegen zweimal "zerstört" ,diese Belastungsspitzen gehen natürlich auch bis ins Getriebe, wo auch sonst, hinein.

Das kann natürlich nicht auf jeden Motor übertragen werden und wäre im Einzelfall immer ein Versuch der natürlich auch schief gehen kann, bei dem Audi hats jedenfalls funktioniert.

Wurde eigentlich nur gemacht damit noch ein fahrbahrer Untersatz da war und wurde Monate später nachdem das neue Auto angeschafft war noch für gutes Geld nach Osteuropa verkauft und ist bis dahin störungfrei ettliche tausend Kilometer gelaufen.

Gruß

Dasepp

Hmm...

Hab das aber auch schon gemacht das mit dem ZMS umbauen auf normale Kupplung.

War ein Audi der in kurzer Zeit zweimal ZMS neu bekommen hat von einer freien Werkstatt.

Der Motor lief sehr ruppelig da das Massenausgleichsmodul das unter der Kurbelwelle läuft defekt war (hatte unzulässiges Spiel) - das haben wir ebenfalls weggebaut (hätte 1500 Euros gekostet) - es gibt da Umbausätze für Rennsportzwecke da der ganze Kram höheren Belastungen einfach nicht stand hält.

Immer kurz bevor das ZMS sich verabschiedete "hüpfte" der Motor bei einer bestimmten Drehzahl schon fast, nehme an das das defekte Modul in Verbindung mit einem defekten ZMS wesentlich mehr Unwucht produziert hat als ein normaler "altmodischer" Motor überhaupt schaffen kann.

Will damit sagen das ein nicht mehr richtig funktionierendes ZMS mehr Schaden anrichten kann als ein funktionierendes gut macht.

Also ist es in manchen Fällen besser die gleich nicht mehr zu verbauen und einfach zurück zu rüsten und auch einiges billiger.

Jedenfalls hat man nachher fast keinen Unterschied bemerkt lediglich bei so um 1800 und in der Gegend um 3600 Umdrehungen war ein kleiner unruhiger Lauf zu spüren, wie man das bei Dieselmotoren von früher eben kennt.

Da stell ich mir die Frage ob der ganze sündhaft teuere Kram wirklich sein muss oder ob auf dem Weg nur Geld verdient wird.

Gruss

Dasepp

Moin

Sauber erklärt, besser kann man es nicht beschreiben 🤩

Dasepp

Also auf geht´s, das schaukelst du schon - wir hoffen für dich das nur die ZKD durch ist.

Auf das der gute Verso nochmal 240 tkm macht 🤩

Viel Erfolg

Dasepp

Schraubersalat

Hier die versprochenen Anleitungen

Die Anzugsschritte

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Die Reihenfolge

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Die Tabelle mit Anzugsmomenten allgemein

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Hoffe es ist alles benötigte dabei und man kann alles erkennen - ach ja neue Schrauben verwenden - wenn nicht einfach hier antworten.

Gruß

Dasepp

Ja da hast du recht.

Wollte auch nur nochmal drauf hinweisen das es ohne die genaue Sttelle zu kenne ein Glücksspiel wird.

@Forum_Tanne schick mir mal deine Telefonnummer.

Dasepp

Noch ein Gedanke

Man müsste das auch an den Glühkerzen/Injektoren sehen.

Der betrotroffene Zylinder ist meist ausgewaschen sprich es sind weniger Russablagerungen vorhanden.

Unbedingt die undichte Stelle suchen.

Es war z.B. an den alten 6 Zylindermotoren von BMW meist der Fall das der Kopf an der Nockenwellenlagerung Haarrisse hatte.

So passierte es mir mal das ich zweimal die ZKD wechselte und beim 3ten Versuch bin ich in zu einem anderen Motoreninstandsetzer zum Abplanen /Abdrücken gefahren und beim "Zylinderkopf Abdrücken" selber dabei geblieben.

Erst nachdem der Kopf längere Zeit im heißen Wasserbad war und mit viel Druck konnte man Luftbläschen erkennen - die beiden ersten Male wurde das im Schnelldurchlauf gemacht mit der Diagnose "dem Kopf fehlt nix", schnell drüber planen und wieder einbauen - hinterher wars das gleiche Spiel wieder - Wasserverlust !

Dasepp

Moin

Ich glaube ! nicht das der AGR Kühler undicht ist, bei 240 tkm kann schon mal ne ZKD durch sein.

Wenn der AGR Kanal Wasserdampf mitführen würde müsste man das beim zerlegen sehen, der wäre dann wahrscheinlich ungewöhnlich "sauber".

Wenn ich nachher wieder im Büro am Laptop bin stelle ich dir noch die Anzugsmomente ein, vielleicht finde ich noch eine Anleitung für die Dichtung

Gruss

Dasepp

Hi

Ob der Motor wirklich raus muss kann ich dir nicht genau sagen - kann dir aber soviel sagen das ich bei unserem Verso S beim ausbauen des DPF ohne Hebebühne (fast) keine Chance gehabt hätte - auf einer Montagegrube wäre es sehr umständlich und aufgebockter Weise in einer Garage fast unmöglich gewesen, obwohl ja laut Toyota nichts unmöglich sein soll 🤣🤣🤣

Manche Schrauben speziell im Bereich vom Turbolader/Kat sind sehr schwer zugänglich - die müssten aber auch teilweise aufgeschraubt werden wenn man den Motor "nur" ausbaut irgendwo muss der ja vom Auspuff getrennt werden.

Also denke ich wenn du den abgeschraubten Zylinderkopf aus dem Motorraum rausbekommst, kannst den Motor drin lassen ( bei manchen zu Tode konstruierten Autos geht das "angeblich" tatsächlich nicht ohne den Motor zumindest locker zu schrauben um den nach vorne zu "kippen" ).

Hatte ich bisher noch nicht und sogenannte "Stammtischgeschichten" müssen nicht immer wahr sein !!!

Gehe mal davon aus das der Verso kein solches Auto ist.

Hab dir mal die Anleitung für die Steuerkette aus der WOW Datenbank rausgesucht

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Wennst noch irgendwelche Einstelltabellen brauchst meldest dich.

Gruß

Dasepp

Bei uns ist Süd - die Angebote sind aber meist identisch, manchmal etwas Zeitversetzt

Dasepp

Hi

Bei Aldi gibts momentan wieder Elsterglanz in 5 verschiedenen Sorten unter anderem auch eine Kunststoffpolitur.

2,80 die Tube und ein Poliertuch wirst ja rumliegen haben und ne halbe Stunde Arbeit - billiger geht's nicht.

Das Elsterglanz ist noch ein Überbleibsel aus der DDR Zeit und ist verdammt gut das Zeug, ich hole mit immer ein paar Tuben von jeder Sorte auf Vorrat wenns bei Aldi im Angebot ist.

Gruss

Dasepp

moin

Schlechte Batterie und oder Massefehler sind zur kalten Jahreszeit immer tödlich.

ABER du schreibst das er an der Ampel mal auf 900 und dann wieder auf 2000 läuft, das hört sich nach Fremdluft an was das Startverhalten natürlich auch ungünstig beeinflusst.

Schau mal alle Schläuche an ob da nicht einer gerissen ist bzw. nicht sogar der Marder dran war.

Undichte Stellen hört man meistens auch an leisen Pfeiffgeräuschen.

Hatte am Benz vor kurzem ähnliches es war ein Schlauch an der Unterseite gerissen (unter dem Luftfilterkasten), man hat es also nicht gesehen, aber bei angenommenen Luftfilterkasten hörte man den Unterschied wenn man den Schlauch bewegt hat - Schlauch nachgeschnitten, er war lang genug - und das Ding läuft wieder wie vorher.

Kleine Ursache -> große Wirkung.

Gruss

Dasepp

Moin

Dafür gibts "Ausziehwerkzeuge" die auf den Injektorkörper geschraubt werden.

Sowas kann man auch selber anfertigen, man nennt diese Dinger auch "Wixer".😏

Da ist dann eine Art Schlaggewicht drauf mit dem man die Düsen dann rausklopfen kann.

Würde da mal zuerst das Umfeld sprich den elektrischen Anschluss überprüfen und wenn du immer noch nicht weiterkommst müsstest du sowieso mindestens die eine Düse rausholen.

Da würde ich aber an der Stelle mal alle vier ausbauen, vorne an den Düse die Verkokelungen, die da meist da sind, entfernen und neue Dichtringe einbauen.

Wenn die nicht mehr richtig dicht sind treten auch Störungen auf - hatte nicht vor einigen Wochen hier einer Probleme weil ein Dichtring durch war und nachdem er neue eingebaut hatte lief die Karre wieder?

Wir hatten es vor einiger Zeit an einem Traktor der war an einer Düse nicht ganz dicht, man hat es nicht gehört aber bei absoluter Dunkelheit hat man am Düsenstock/Düsenloch kleine "Explosionen" erkennen können.

Sollte es dann immer noch nicht besser sein kannst immer noch Düsen wechseln, die sind dann ja schon "locker" - sprich leicht zu wechseln da sie ja schon heraussen waren.

Vielleicht kannst dir ja auf einen Schrottplatz einen Satz Düsen von einem mit weniger Laufleistung ergattern.

Wennst den in die Werkstatt gibst wechseln die dir vermutlich den ganzen Satz und du bist wahrscheinlich 3000 Ocken los.

Gruß

Dasepp

Ja gut möglich - nicht jeder Fehler wird gleich vom Steuergerät ausgegeben.

Ist auch gut möglich das der oder die Injektoren was haben, aber bei einem Stückpreis von 400 Teuronen wäre es vielleicht trotzdem besser andere Ursachen vorher auszuschliessen und dann erst an die Injektoren selber ranzugehen - meine Meinung.

Hast sie schon neu angelernt ?

Soll ja manchmal auch was bringen.

Übrigens den Dieselfilter halte ich mittlerweile für sehr wichtig, nachdem ich den chinesischen aus dem Verso S getauscht hatte.

Der kann so gut wie nix gefiltert haben und was kleinste Schmutzpartikel in den Injektoren anrichten können brauchen wir nicht diskutieren.

Kannst auch mal zwei untereinander austauschen und neu eingeben bzw. neu anlernen, Techstream wirst ja haben oder.

Gruß

Dasepp

Moin

Hab mal im WOW nachgeschaut wie da genau der Fehler beschrieben ist, da steht

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Es wäre hier auch eine schlechte Steckverbindung (lockerer Draht der kurz vorm abreissen ist ect.) möglich, die dir vielleicht schon immer mal einen "Aussetzer" verursacht hat.

Das mal genau zu kontrollieren würde sich lohnen bei den Injektorpreisen.

Vor allem würde ja der neue dann wieder Fehlerhaft arbeiten.

Gruß

Dasepp